¡ ATENCION Y OBRAS ! CINE ,.
¡Atención y obras! es un programa semanal que, en
La 2, aborda la cultura en su sentido más amplio, con especial atención a las artes escénicas, la música, los viernes a las 20:00 presentado por Cayetana Guillén Cuervo, etc, foto,.
DESAYUNO - CENA - SABADO - ENREDATE - ¡ QUE HAY DE NUEVO ! - Luto en la moda,.
DESAYUNO - CENA - SABADO - ENREDATE - ¡ QUE HAY DE NUEVO !- Luto en la moda , fotos.
Luto en la moda,.
Luto en la moda,.
Alexander McQueen, Manuel Mota, L'Wren Scott y ahora Kate Spade. ¿Qué tiene el mundo del diseño para regar de cadáveres jóvenes un sector lleno de glamour, codicia y presiones económicas cada vez más grandes?,.
La
moda se tiñe en demasiadas ocasiones de negro y rojo. El estreno de
'McQueen', el documental que recorre la atormentada vida del diseñador
Alexander McQueen -se ahorcó en febrero de 2010, un día antes del
funeral de su madre, tras tomar un cóctel de cocaína y pastillas- ha
coincidido con la pérdida, a los 55 años, de Kate Spade. El personal de
servicio encontró el cadáver de la creadora estadounidense en su lujoso
apartamento neoyorquino de Park Avenue. Las investigaciones policiales
apuntaron desde un principio al suicidio. Entre lágrimas, Frances
Beatrix, hija de la diseñadora, leyó días después una carta que le había
dejado la propietaria de un emporio que vendió por 2.400 millones de
dólares: «Bea, siempre te he querido. Esto no es culpa tuya. ¡Pregúntale
a tu padre!», concluía la misiva.L'Wren Scott, pareja durante 13 años de Mick Jagger, no dejó ninguna nota de despedida en marzo de 2014, cuando su asistente la encontró arrodillada con un pañuelo anudado al cuello y atado al pomo de una puerta. Hora y media antes de morir, envió un mensaje de texto a la asistente pidiéndole que acudiera a su apartamento de Manhattan sin razón aparente. Tras la tragedia, el líder de los Rolling Stones seguía «intentando entender» cómo su «amante y mejor amiga» había terminado con su vida de una manera tan brutal. «Hemos pasado juntos unos años maravillosos. Ella tenía una gran presencia y su talento era muy admirado», ensalzó. La causa de la muerte se mantuvo como un misterio hasta que en menos de 48 horas el forense resolvió los resultados de la autopsia. Se sabía que las deudas acosaban a una de las diseñadoras más influyentes de Hollywood, pero nada que no pudieran resolver alguno de sus poderosos y multimillonarios amigos. En el momento de su muerte, las deudas rozaban los cinco millones de euros.
«Todos podemos ser descartados con bastante facilidad», recordaba a menudo McQueen
McQueen, Mota, L'Wren Scott y ahora Spade.
La pregunta que se hace mucha gente es qué tiene el mundo del diseño
para regar de cadáveres prematuros un mundo lleno de glamour, codicia y
presiones económicas. Detrás de la caída de dioses que encadenan una
ascensión sin límites y una bajada a los infiernos igualmente frenética
corre en paralelo una absoluta sensación de inseguridad. «La industria
de la moda, cada vez más, es muy variable, con unos niveles de exigencia
y competitividad tan altos que desembocan en muchas ocasiones en un
estrés insostenible, ya que nunca se acaba de satisfacer la necesidad de
un público que siempre pide más», esgrime la psicóloga Rosa Collado.Madurez y capacidad
¿Es un oficio peligroso? Depende, desliza la experta, del nivel de madurez y de la capacidad «de cada persona para afrontar precisamente esos niveles de estrés o de exigencia. En el caso de McQueen, un artista nacido para situarse a la misma altura de genios de la alta costura como Christian Dior o Balenciaga, los opacos entresijos de la moda actual le condujeron a los infiernos empujado por la autodestrucción, un ritmo de trabajo frenético y, por supuesto, el pánico al fracaso. «Todos podemos ser descartados con bastante facilidad. No quiero fiestas. Prefiero que la gente se vaya de mis desfiles vomitando. Quiero reacciones extremas, infartos, ambulancias», explicaba el gordito hijo de un taxista del East End londinense. Antes de ahorcarse, McQueen, que recordaba a menudo la «fragilidad de la vida», intentó, sin éxito, cortarse las venas. «Arrastraba sus propios demonios, pero era la metáfora perfecta de cómo el sector de la moda mutó de una locura romántica y creativa a un mundo de poderosas multinacionales globales», defiende Dana Thomas, periodista de la revista 'Newsweek'.
La autodestrucción, el ritmo frenético de producción y el pánico al fracaso acosan al creador
La veterana e influyente editora Suzy
Menkes no tiene ninguna duda de que a los diseñadores, «por naturaleza
personas sensibles, emocionales y artísticas, se les está pidiendo que
cada vez asuman más cargas. Demasiadas», subraya con tono de
preocupación. Las numerosas colecciones que tienen que presentar cada
ejercicio han puesto en alerta a otros muchos creadores. Algunos, como
Matthew Williamson, se han retirado de la circulación y han llegado a
«odiar» la profesión, mientras que Christophe Decarnin ingresó en un
psiquiátrico tras ser despedido, en 2011, de la casa Balmain. En medio
de tanta muerte, siempre hay voces discordantes que cuestionan la
presión y la incapacidad de algunos colegas para salir adelante. El
octogenario Karl Lagerfeld ridiculizó a Raf Simons cuando, cansado, se
desvinculó de Dior. «Si no eres un buen torero, no pises el ruedo», le
acusó. Pero Simons optó por tomar las de Villadiego antes de que la moda
le reservase un destino trágico en el Olimpo del luto.Con ese punto tan kitsch, los crocs acaban teniendo su punto. Resultan divertidos y cómodos. Empezaron calzándolos solo los niños, pero la industria vio rápido el negocio y se los han puesto los mayores. Quienes los prueban subrayan su comodidad. Otra cosa es que ahora abandonen su perfil piscinero y playero y osen invadir las calles. En ello anda la firma Crocs. Visto el éxito, cada vez más masivo, de este calzado, se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que los de suela de fantasía recuerdan al cuento del patito feo que acabó convertido en cisne.
Hay firmas tan presas de su estilo que las amas u odias para siempre. Otras las empiezas amando y terminas alejándote temporalmente de ellas, porque siempre acabas volviendo al redil, pese a que temporada tras temporada incidan en las mismas señas de identidad. Les pasa a marcas como Versace, Etro y, como es el caso, Robert Cavalli. Pasan los años y los estampados de print animal terminan imponiéndose. Los tomas o los dejas, pero a las celebrities le sigue pareciendo el rey de la selva urbana.
TITULO: REVISTA MUJER HOY DE CERCA PORTADA - VIAJANDO CON CHESTER - Puntadas para mujeres poderosas,.
VIAJANDO CON CHESTER Viajando con Chester es un programa de televisión español, de género periodístico, presentado por Pepa Bueno, en la cuatro los domingos las 21:30, foto, etc.
Puntadas para mujeres poderosas,.
Puntadas para mujeres poderosas,.
'Vestir las emociones' muestra los diseños del figurinista extremeño Pepe Reyes,.
Dos salas del Museo de Cáceres muestran la majestuosidad de trajes que han cubierto a mujeres poderosas. No es una colección cualquiera, ya que muchos de estos trajes han podido verse en la ciudad durante el rodaje de series como 'Isabel' o 'La Catedral del Mar', que se está emitiendo actualmente. La actriz Michelle Jenner lució uno de los trajes que ofrece la exposición, que puede verse de manera gratuita. De esta serie, que fue todo un éxito televisivo, también puede verse el traje de Boabdil que llevó el actor Álex Martínez. Hay también vestuario de la película 'La Corona Partida' y de 'Carlos, Rey Emperador'. De 'La Catedral del Mar', cuyo rodaje también transcurrió en Cáceres, puede verse el traje que llevó el personaje de Mar, interpretado por Michelle Jenner, que encarna el papel de Elionor en esta serie sobre la obra basada en la novela de Ildefonso Falcones. Diseñados por este creador, los modelos, cargados de delicadeza y detalles, han sido elaborados en la Sastrería Cornejo y en The Pull Fashion Service, ambos en Madrid. Las salas del museo que acogen estos diseños envuelven los modelos en las diferentes sensaciones lumínicas de cada estancia, donde se pasa desde la oscuridad hasta la luz.
«Cáceres se ha convertido en una segunda casa por los exteriores que he podido hacer, conozco la gente de aquí, las calles», recordaba el pasado miércoles durante la inauguración del Festival de Teatro Clásico. «Puedes hacer un diseño de personaje y hacer una entrega, pero a mí me gusta supervisar hasta el último figurante, para ello te tienes que implicar mucho en el rodaje, me gusta tener un control».
«Más que crear una colección, lo que yo quería crear eran personajes»
Titulado en Diseño de Moda por la Alta
Escuela de moda italiana Artymoda en 1991, Reyes inició su trayectoria
profesional como estilista de la cadena Telecinco entre 1992, en donde
participó en formatos de entretenimiento, ficción, galas, entregas de
premios e informativos. Recuerda sus inicios. «Todo viene un poco por el
dibujo y por el cine, porque a mí de pequeño lo que más me gustaba en
Zafra era meterme en el cine, después, más mayor, descubrí directores y
fui fijándome en los personajes y en la psicología de cada uno». Su pasó
tardó en definirse, y daba saltos entre Historia del Arte o Bellas
Artes. «Pronto me di cuenta de que más que crear una colección lo que yo
quería era crear personajes». Además del mundo televisivo, se ha fogueado diseñando también en el teatro, creando el vestuario de montajes como 'Karaoke', 'Mentiras, incienso y mirra', 'El huésped se divierte' o 'Yorik', junto a directores de escena como Juan Luis Iborra o Eduardo Vasco (director con presencia también en este festival con la obra 'El Caballero de Olmedo'). En cine 'Los años desnudos' o 'Vida y color' han sido títulos en los que ha participado, igual que en 'La Corona Partida', que fue proyectada el jueves en la Filmoteca de Extremadura, una proyección tras la que hubo una charla con el propio Pepe Reyes.
Respecto a la serie 'La Catedral del Mar' dice que aunque ha visto el premontaje de dos primeros capítulos, pero estoy reservándome para verlo con calma, sin interrupción de publicidad, pero lo que puedo ver por todo lo que me va llegando es que gracias al equipo y todo el departamento el resultado ha sido muy bueno». Reflejar cómo era el pueblo en aquel momento (la Barcelona del siglo XIV) resultó «algo menos lucido que las reinas que podemos ver en el museo». Es también su trabajo recoger la miseria y así lo hizo, en todo un catálogo de personajes, con su mirada única y sus puntadas poderosas.
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