Rebeldes del clic,.
Comprar una exclusiva chaqueta de
Chanel o una impecable falda de Dior de temporada en Internet es tarea
imposible. Y no son las únicas. El 40 por ciento de las grandes firmas
de lujo se niegan a vender 'on-line' y tienen sus motivos. Se los
con
Con excepción de las divisiones de marroquinería, cosmética y perfumes, no
intente comprar on-line una prenda de prêt-à-porter de esta temporada
de las colecciones de Chanel, Hermès, Dior, Louis Vuitton o Céline,
porque no lo conseguirá (y no hablamos de outlets y webs de
distribuidores que venden piezas de colecciones antiguas). Son los
últimos de Filipinas, la resistencia a la revolución del e-commerce, los
rebeldes digitales... En un universo que es especialmente creciente y
prometedor en todos los sectores, pero sobre todo en el de la moda. Sus faldas, chaquetas, vestidos, pantalones, blusas o jerséis están «exclusivamente disponibles en boutique».
Esos ejemplos de firmas no son los únicos. «El 40 por ciento de las marcas de lujo no están on-line», explica Luis Lara, profesor de Internacionalización del ISEM Fashion Business School (Escuela de negocios especializada en gestión de empresas de moda de la Universidad de Navarra).
Pero ¿por qué lo hacen? En unas poco habituales declaraciones a Bloomberg (de hace un año), el presidente global de Chanel, Bruno Pavlovsky, aseguraba que «la moda va sobre ropa, y la ropa necesitas verla y sentirla para comprenderla», y añadía que la iniciativa digital de la maison se basa más «en traer clientes a la boutique».
Algo parecido respondió la huidiza Phoebe Philo directora creativa de Céline en una entrevista en directo con Alexandra Shulman directora del Vogue británico en marzo del año pasado, en la que se reafirmaba en la idea de no vender on-line porque le gusta la idea de que los consumidores experimenten en la boutique con las prendas antes de decidirse a hacer una compra. «Para saber si te gustan o no, tienes que entrar en una tienda, apreciar los materiales y el corte, averiguar cómo están confeccionadas, saber si te favorecen».
Este planteamiento puede resultar sorprendente cuando, al analizar la realidad del e-commerce, se obtienen datos como que los artículos de moda representan el 65 por ciento de las compras en línea, según un estudio de IAB Spain. Pero una cosa es la moda y otra, la moda de lujo. Y no se puede decir que estén ausentes del universo on-line por una cuestión de 'analfabetismo' digital. En absoluto. Mar Ojeda y Ruiz de Luna, directora general de Emred/Moda en la Red una consultora de negocios y marketing que trabaja con importantes firmas de moda, cree que se trata de una cuestión de avanzar sobre seguro. «El lujo no puede cometer errores. Por ello, algunas marcas prefieren ir poco a poco y empezar con aquellos artículos menos arriesgados. Es una cuestión de experiencia de compra».
Exclusividad
El inconveniente principal para no vender sus colecciones de prêt-à-porter a través de Internet es la imposibilidad de ofrecer el mismo trato que se consigue en la boutique presencial, donde, más allá del personal dispuesto a asesorar y guiar en todo el proceso, hay todo un universo que juega con los sentidos del consumidor, desde la decoración hasta la iluminación, el olfato, la disposición de los productos... Una vivencia en la que entran en juego los sentidos. «No hay una experiencia tan 'exclusiva', exquisita y sensorial como acercarte a las tiendas físicas de estas grandes marcas opina Ojeda y Ruiz de Luna. Es una cuestión de 'perfeccionismo'. Una tienda on-line de estas grandes marcas que no es sexy es mejor no tenerla. Es mejor no vender que hacerlo de una forma mediocre».
El lujo forma parte de la moda, pero en los orígenes de la era digital nunca se pensó que un día la moda estaría en la web, por varias razones, más allá de la experiencia de compra. «Hay un factor de tallas, por ejemplo, e incluso un factor social: a la gente le gusta salir e ir de tiendas», apunta Luis Lara.
Porque hay elementos que siguen sin solventarse. Por ejemplo, Hermès ofrece algunas piezas muy exclusivas, que tienen lista de espera de meses en las tiendas. E Internet es un mundo en el que prima lo instantáneo, lo inmediato, y en el que las esperas prolongadas no se manejan. «Quizá las firmas simplemente prefieren centrarse en ese cliente del lujo absoluto, que va de capital en capital, y no tiene problemas en volar a Nueva York o a París, donde acude a las boutiques y compra en el momento, sin que se lo tengan que mandar a casa», sugiere Lara.
Futuro próximo
Casi todos los expertos creen que muchas de las firmas de lujo que por el momento no han abierto sus e-shops lo terminarán haciendo «en cuestión de meses o años», opina en concreto la presidenta de Luxury Spain, Cristina Martín. «De hecho, algunas de ellas ya están trabajando en ello. Los estudios reflejan que para 2018 el canal on-line crecerá en ventas en un 40 por ciento».
Pero ¿qué hay que ofrecer al cliente
del lujo en la Red para que se reafirme en su proceso de compra? Según
el profesor Luis Lara, tendrán que darle «una experiencia única y que
invite a la vuelta. Intentar conseguir que se quede enganchado. Y ese
engagement se puede lograr de varias maneras: renovando mucho el
producto, con aplicaciones que envíen notificaciones con las novedades,
haciendo llegar algunos e-mails, con ofertas y ventajas personalizadas.
Incluso ofreciendo la posibilidad de participar en eventos. Todo lo que
sirva para complementar la experiencia on-line y off-line», termina el
profesor.
Ventanas al arte. Louis Vuitton, Dior, Chanel o Hermès son algunas de las firmas que más apuestan por la experiencia sensorial que supone la compra en la boutique y que comienza por sus escaparates.
'E-shops'de lujo
El pionero
El referente del comercio electrónico de lujo es la boutique on-line Net-à-Porter. Su creadora, la empresaria californiana Natalie Massenet, asistía a un desfile cuando pensó lo maravilloso que sería poder comprar esas prendas con un clic. Y en el año 2000 fundó la compañía que poco a poco fue incorporando las firmas de moda de lujo más importantes, de Valentino a Alexander McQueen, Balmain o Balenciaga y así hasta 300 en la actualidad.Con un diseño muy limpio y sencillo fue creciendo con rapidez y, cuando en 2010 se vendió al holding Richemont, la compañía ya estaba valorada en 430 millones de euros. Cada día entran en la página entre 2000 y 3000 clientes nuevos, y la compra media ronda los 1000 euros. El proyecto se amplió poco a poco con The Outnet (outlet de firmas de lujo) y Mr. Porter (moda de lujo para hombres), que incluye una revista en papel del mismo nombre.
Alumnos aventajados
Net-à-Porter fue la pionera, pero luego llegaron otras, también exitosas, como My Theresa o LuisaviaRoma, en las que se venden las firmas más importantes, todas en el mismo sitio, un aspecto muy importante en el comercio on-line. Según el informe Luxury Goods Worldwide Market (en su edición de la primavera 2014), realizado por la consultora Bain&Co, «cuando se trata de una compra presencial, los consumidores prefieren un entorno de una sola marca más del 50 por ciento del mercado. Por el contrario, cuando están on-line, les encanta la variedad y surtido, y prefieren comprar en un entorno multimarca».
Integración total
Y luego está el caso de una firma de lujo en concreto, Burberry Prorsum, ejemplo de empresa multimedia donde las haya. Más allá de su shop on-line, la integración con el mundo digital es tal que en algunas de sus tiendas, como la de Regent Street en Londres, se dispone de iPads para quien prefiera hacer la compra por Internet. Sus desfiles son auténticos eventos digitales, se han estrenado en el botón de compra a través de Twitter (solo en Estados Unidos) y han lanzado la posibilidad de comprar en línea por un tiempo limitado su próxima colección.
Desayuno Sin excesos
«Un zumo hecho por mí con naranja, manzana, melón, sandía...; un té y alguna cosa sin mucha grasa: queso fresco, jamón, pavo... Nunca beicon ni bollos».
TÍTULO: PORTADA - CRONICAS - LA LUZ DE ANTONIO,.
Esos ejemplos de firmas no son los únicos. «El 40 por ciento de las marcas de lujo no están on-line», explica Luis Lara, profesor de Internacionalización del ISEM Fashion Business School (Escuela de negocios especializada en gestión de empresas de moda de la Universidad de Navarra).
Pero ¿por qué lo hacen? En unas poco habituales declaraciones a Bloomberg (de hace un año), el presidente global de Chanel, Bruno Pavlovsky, aseguraba que «la moda va sobre ropa, y la ropa necesitas verla y sentirla para comprenderla», y añadía que la iniciativa digital de la maison se basa más «en traer clientes a la boutique».
Algo parecido respondió la huidiza Phoebe Philo directora creativa de Céline en una entrevista en directo con Alexandra Shulman directora del Vogue británico en marzo del año pasado, en la que se reafirmaba en la idea de no vender on-line porque le gusta la idea de que los consumidores experimenten en la boutique con las prendas antes de decidirse a hacer una compra. «Para saber si te gustan o no, tienes que entrar en una tienda, apreciar los materiales y el corte, averiguar cómo están confeccionadas, saber si te favorecen».
Este planteamiento puede resultar sorprendente cuando, al analizar la realidad del e-commerce, se obtienen datos como que los artículos de moda representan el 65 por ciento de las compras en línea, según un estudio de IAB Spain. Pero una cosa es la moda y otra, la moda de lujo. Y no se puede decir que estén ausentes del universo on-line por una cuestión de 'analfabetismo' digital. En absoluto. Mar Ojeda y Ruiz de Luna, directora general de Emred/Moda en la Red una consultora de negocios y marketing que trabaja con importantes firmas de moda, cree que se trata de una cuestión de avanzar sobre seguro. «El lujo no puede cometer errores. Por ello, algunas marcas prefieren ir poco a poco y empezar con aquellos artículos menos arriesgados. Es una cuestión de experiencia de compra».
Exclusividad
El inconveniente principal para no vender sus colecciones de prêt-à-porter a través de Internet es la imposibilidad de ofrecer el mismo trato que se consigue en la boutique presencial, donde, más allá del personal dispuesto a asesorar y guiar en todo el proceso, hay todo un universo que juega con los sentidos del consumidor, desde la decoración hasta la iluminación, el olfato, la disposición de los productos... Una vivencia en la que entran en juego los sentidos. «No hay una experiencia tan 'exclusiva', exquisita y sensorial como acercarte a las tiendas físicas de estas grandes marcas opina Ojeda y Ruiz de Luna. Es una cuestión de 'perfeccionismo'. Una tienda on-line de estas grandes marcas que no es sexy es mejor no tenerla. Es mejor no vender que hacerlo de una forma mediocre».
El lujo forma parte de la moda, pero en los orígenes de la era digital nunca se pensó que un día la moda estaría en la web, por varias razones, más allá de la experiencia de compra. «Hay un factor de tallas, por ejemplo, e incluso un factor social: a la gente le gusta salir e ir de tiendas», apunta Luis Lara.
Porque hay elementos que siguen sin solventarse. Por ejemplo, Hermès ofrece algunas piezas muy exclusivas, que tienen lista de espera de meses en las tiendas. E Internet es un mundo en el que prima lo instantáneo, lo inmediato, y en el que las esperas prolongadas no se manejan. «Quizá las firmas simplemente prefieren centrarse en ese cliente del lujo absoluto, que va de capital en capital, y no tiene problemas en volar a Nueva York o a París, donde acude a las boutiques y compra en el momento, sin que se lo tengan que mandar a casa», sugiere Lara.
Futuro próximo
Casi todos los expertos creen que muchas de las firmas de lujo que por el momento no han abierto sus e-shops lo terminarán haciendo «en cuestión de meses o años», opina en concreto la presidenta de Luxury Spain, Cristina Martín. «De hecho, algunas de ellas ya están trabajando en ello. Los estudios reflejan que para 2018 el canal on-line crecerá en ventas en un 40 por ciento».
Pero ¿qué hay que ofrecer al cliente
del lujo en la Red para que se reafirme en su proceso de compra? Según
el profesor Luis Lara, tendrán que darle «una experiencia única y que
invite a la vuelta. Intentar conseguir que se quede enganchado. Y ese
engagement se puede lograr de varias maneras: renovando mucho el
producto, con aplicaciones que envíen notificaciones con las novedades,
haciendo llegar algunos e-mails, con ofertas y ventajas personalizadas.
Incluso ofreciendo la posibilidad de participar en eventos. Todo lo que
sirva para complementar la experiencia on-line y off-line», termina el
profesor.Ventanas al arte. Louis Vuitton, Dior, Chanel o Hermès son algunas de las firmas que más apuestan por la experiencia sensorial que supone la compra en la boutique y que comienza por sus escaparates.
'E-shops'de lujo
El pionero
El referente del comercio electrónico de lujo es la boutique on-line Net-à-Porter. Su creadora, la empresaria californiana Natalie Massenet, asistía a un desfile cuando pensó lo maravilloso que sería poder comprar esas prendas con un clic. Y en el año 2000 fundó la compañía que poco a poco fue incorporando las firmas de moda de lujo más importantes, de Valentino a Alexander McQueen, Balmain o Balenciaga y así hasta 300 en la actualidad.Con un diseño muy limpio y sencillo fue creciendo con rapidez y, cuando en 2010 se vendió al holding Richemont, la compañía ya estaba valorada en 430 millones de euros. Cada día entran en la página entre 2000 y 3000 clientes nuevos, y la compra media ronda los 1000 euros. El proyecto se amplió poco a poco con The Outnet (outlet de firmas de lujo) y Mr. Porter (moda de lujo para hombres), que incluye una revista en papel del mismo nombre.
Alumnos aventajados
Net-à-Porter fue la pionera, pero luego llegaron otras, también exitosas, como My Theresa o LuisaviaRoma, en las que se venden las firmas más importantes, todas en el mismo sitio, un aspecto muy importante en el comercio on-line. Según el informe Luxury Goods Worldwide Market (en su edición de la primavera 2014), realizado por la consultora Bain&Co, «cuando se trata de una compra presencial, los consumidores prefieren un entorno de una sola marca más del 50 por ciento del mercado. Por el contrario, cuando están on-line, les encanta la variedad y surtido, y prefieren comprar en un entorno multimarca».
Integración total
Y luego está el caso de una firma de lujo en concreto, Burberry Prorsum, ejemplo de empresa multimedia donde las haya. Más allá de su shop on-line, la integración con el mundo digital es tal que en algunas de sus tiendas, como la de Regent Street en Londres, se dispone de iPads para quien prefiera hacer la compra por Internet. Sus desfiles son auténticos eventos digitales, se han estrenado en el botón de compra a través de Twitter (solo en Estados Unidos) y han lanzado la posibilidad de comprar en línea por un tiempo limitado su próxima colección.
Desayuno Sin excesos
«Un zumo hecho por mí con naranja, manzana, melón, sandía...; un té y alguna cosa sin mucha grasa: queso fresco, jamón, pavo... Nunca beicon ni bollos».
Cena - beber agua - pan - PIZZA DE ESPINACAS, JAMÓN Y QUESO - postre,.
TÍTULO: PORTADA - CRONICAS - LA LUZ DE ANTONIO,.
La luz de Antonio
Crónicas descubre a la artista María Moreno, una pintora de culto
Nombre clave del grupo de los realistas de Madrid
A la sombra del genio Antonio López, con quien se casó en 1961
A sus 82 años ya no puede pintar, pero mantiene intacta la misma sensibilidad que ha plasmado en sus obras
Antes que nada una aclaración. La María Moreno que escribe, yo misma,
no tiene nada que ver con la María Moreno pintora y protagonista de este
documental. Simple coincidencia que me acercó a ella para acabar
descubriendo a una de las artistas más fascinantes de la pintura
reciente.
María Moreno (Madrid, 1933) cumple con la definición
exacta de lo que es una artista de culto. Desconocida para el gran
público y, al mismo tiempo, muy admirada por seguidores que se han
convertido en verdaderos devotos de la sensibilidad y el intimismo de su
pintura. Tiene una obra escasa, parte de ella perdida. Poco se sabe de
su trayectoria, más allá de que es pintora y mujer de Antonio López, y
ha tenido una carrera intermitente, tres exposiciones individuales en
cincuenta y cinco años de trabajo: París en 1990, Frankfurt en 1973 y
Madrid en 1966 cuando prácticamente era una recién llegada.
Profundamente tímida, siempre ha huido de los focos, del primer plano y
lo demuestra el archivo de televisión española. A lo largo de los años
ha dejado muchas imágenes, siempre acompañando al artista Antonio López,
con quien se casó en 1961, nunca como protagonista. Crónicas ha entrado
en el estudio, que es también hogar, de este matrimonio de artistas
para hablar, por primera vez, de ella.
MARÍA MORENO Y ANTONIO LÓPEZ, PINTORES DE LA REALIDAD
Con esa misma admiración que sintió la primera vez que se puso a su
lado a pintar, Antonio López sigue hablando de su mujer, María Moreno.
Los dos son pintores de la realidad. Han compartido temas, ideas y horas
de trabajo. No han dejado de influirse mutuamente. Al lado del genio,
la artista ha desarrollado su particular visión, delicada y sutil como
su carácter. Introvertida y espiritual, con un complejo mundo interior
que la llevó al arte huyendo precisamente de la realidad, la del Madrid
triste y duro de la posguerra. Es una pintora muy sensible, dicen de
ella, impresionista, misteriosa y mágica. Veía en las flores y la
naturaleza, la mejor forma de capturar el alma de la vida. Ella misma
explicó:: “Yo querría poner en el cuadro todo lo que quiero expresar y
no puedo hacerlo con la palabra. Soy más pintora de la luz, de las
formas bien colocadas. La luz que me gusta utilizar se adecúa bien a ese
mundo frágil, sin peso, que se confunde con la atmósfera que le rodea”.
La realidad es “tan amplia y tan infinita, que ha permitido que los dos
sean artistas tan distintos como complementarios. Ella, en un registro
temático relativamente corto, centrándose sobre todo en la luz y en el
color más que en las formas precisas, ha realizado unas pinturas y unos
dibujos maravillosos y fuera de todo convencionalismo”, explica María
López, su hija y comisaria de sus exposiciones.
SU ÚLTIMA EXPOSICIÓN INDIVIDUAL, EN LA GALERÍA CLAUDE BERNARD DE PARÍS, 1990
Entrevista a Claude Bernard, galerista
Crónicas ha viajado hasta París para hablar también con el mítico
galerista Claude Bernard, una entrevista exclusiva para TVE. Es una de
las pocas personas que consiguió hacer una exposición individual de la
obra de Mari. Se enamoró de su luz a finales de los 80, compró todo lo
que había disponible y consiguió convencerla para ir a su galería, en
plena Rue des Beaux Arts en París. Fue en 1990, desde entonces, María
Moreno nunca ha vuelto a exponer individualmente. Quizá por la falta de
obra, quizá por su inseguridad con el dominio de la técnica, quizá por
su personalidad huidiza de lo público, quizá por miedo a la comparación.
Entrevista a Víctor Erice, director de cine
Con la intimidad y delicadeza que desprende la obra de María Moreno,
“La luz de Antonio” retrata por primera vez su mundo artístico. La
acompañamos en la celebración de su cumpleaños, rodeada de su gente.
Además, el programa es un testimonio único, en tiempo real, del
minucioso proceso creativo del maestro Antonio López. Compartimos horas
de estudio en su propia casa para comprobar que, toda una vida después,
les sigue uniendo el mismo amor por la pintura. María ya no puede
pintar, pero mantiene intacta la misma pureza, la misma sensibilidad que
ha dejado para la historia en sus cuadros.
Hubo otra casualidad. El 20 de marzo de 2014, pasadas las 9 de la
mañana, la radio anunciaba el único eclipse de sol visible en España en
los próximos once años. Un fenómeno que ocurre muy pocas veces, decía el
locutor. La luna, cuatrocientas veces más pequeña que el astro rey, iba
a robarle el protagonismo por unos pocos minutos. Un eclipse de sol
justo a la misma hora en que llamábamos a la puerta de casa de Mari y
Antonio para comenzar el rodaje de este documental. Realmente había
mucha poesía en esa casualidad.
“La luz de Antonio” es una historia de María Moreno, con realización de Olegario Marcos, Imagen y sonido de Fernando Rodríguez-Cano y Juan Lage, montaje de Epi Gómez, grabación en París corresponsalía TVE, ambientación musical de Noelia Romero, sonorización de Isabel García Leal, producción de Ana Pastor y la colaboración de Francisco Montoro.
María Moreno, artista
Según los críticos, María Moreno es una de tantas mujeres artistas que aún está por descubrir. Igual que Antonio López, pertenece al grupo de los realistas de Madrid, más que un grupo artístico, una pandilla de amigos que se conoció en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando a finales de los 50 y acabó triunfando internacionalmente. A sus 82 años, ya retirada, Crónicas construye un retrato de María Moreno a través de quienes mejor la han conocido: su familia; compañeros del grupo como Julio y Paco López; Tomás Bañuelos, escultor y también compañero de viaje de los realistas de Madrid; Pepe Carretero, pintor y casi un tercer hijo para ella; el director de cine Víctor Erice, cuya película “El sol del membrillo” produjo ella misma; expertos en su arte como el galerista Íñigo Navarro, la conservadora del museo Reina Sofía, María José Salazar, el director artístico del Thyssen, Guillermo Solana, el crítico cultural Francisco Calvo Serraller y la comisaria independiente Marisa Oropesa, organizadora de un buen número de exposiciones colectivas que han contado con obra de Mari, como la llaman todos cariñosamente.
SU ÚLTIMA EXPOSICIÓN INDIVIDUAL, EN LA GALERÍA CLAUDE BERNARD DE PARÍS, 1990
“Los realistas de Madrid”, una exposición “histórica” en el Thyssen
Parte de la obra de María Moreno podrá verse a principios de 2016 en la exposición "los realistas de Madrid" del Museo Thyssen-Bornemisza, sólo una pequeña parte. Su obra completa, pintada durante más de medio siglo de trabajo, de 1957 a 2012, nunca se ha reunido en España. Un proyecto pendiente que su familia quiere hacer realidad. Hace un par de años surgió la posibilidad y con ese objetivo trabaja su hija María López, en pleno proceso de búsqueda de obra, recopilación de datos de su biografía y actualización del archivo fotográfico. Han pasado hasta cuarenta años desde que sus cuadros empezaron a venderse dentro y fuera de España, algunas de las galerías han desaparecido y con ellas muchos cuadros sin localizar. Algunos ya se han recuperado, la propia familia los ha recomprado hasta agrupar un pequeño número de dibujos y pinturas de diferentes épocas donde puede verse su trayectoria completa. UNA OBRA REFLEJO DE SU PERSONALIDAD
Primeras mujeres profesionales de la pintura
Este documental también recuerda a las otras mujeres de los realistas de Madrid, como Amalia Avia, fallecida en 2011 o Isabel Quintanilla que sigue en plena actividad, la pintora más prolífica del grupo. Junto a María Moreno, pertenecen a la primera generación de mujeres profesionales de la pintura en nuestro país. Las tres se casaron con artistas del mismo grupo pero lograron conquistar su propio espacio. Rompieron moldes doblemente, por ser mujeres y por seguir la figuración cuando dominaba la abstracción. Y así, con sus estilos diferenciados participaron en la renovación de la pintura española. Algunas de ellas formadas en las mismas aulas en las que un siglo antes, las mujeres no podían entrar en clases de anatomía o composición. Por esta historia sobrevuela un tópico, la gran mujer detrás del gran hombre. Tópico pero real, como las dificultades que todavía existen para que las mujeres puedan compaginar éxito profesional y familiar. Entre la vida y la creación, Mari eligió la vida, su familia, ayudar a que su marido pudiera dedicarse plenamente a su arte. La relación de María Moreno con la pintura es tan particular que cuestiona la propia definición de artista. “Estar en la creación no significa tener éxito”, dice Tomás Bañuelos, “sólo sentirse satisfecho por haber encontrado esa luz que esperabas”. Así que esta historia también habla del éxito, de lo que es en realidad un artista, que en la mayoría de los casos suele vivir la creación en soledad, alejado de los focos y con dificultades para comer de su obra. El programa incluye varios extractos del catálogo “la luz de la mirada”, los únicos textos en los que la artista abre su mundo interior y habla en primera persona. Una forma de hacer presente la ausencia de su voz. También muestra imágenes inéditas, grabaciones domésticas en súper 8, reveladas para esta ocasión. Y recuerda la experiencia que supuso la grabación de la película 'El sol del membrill'o, que fue posible gracias al arrojo de Mari. Se aventuró en un mundo nuevo, el del cine, que desconocía por completo. Apostó su dinero y hasta su propio trabajo que dejó de lado durante un tiempo. La película acabó ganando el premio del jurado en el Festival de Cannes en 1992. MARÍA MORENO, PRODUCTORA DE LA PELÍCULA “EL SOL DEL MEMBRILLO”
María Moreno, la luz de Antonio
Y vuelvo a la coincidencia con la que empezaba. La María Moreno que escribe, yo misma, no tiene nada que ver con la María Moreno pintora y protagonista de este documental. Por casualidad descubrí que compartía nombre y apellido con una pintora de la que, reconozco, nunca había oído hablar. Había hecho toda la vida realismo al lado del maestro del realismo. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo habría vivido su arte? Del interés por desvelar esa incógnita nació esta historia. Para algunos, ha sido una artista en la sombra. Su familia no lo cree así, nunca tuvo la sensación de perderse algo o quedarse atrás. Antonio López dijo que era su luz, la luz que le había guiado en el arte y sobre todo en la vida.María Moreno - Su obra
TÍTULO: DOCUMENTAL DE LA 2 SERE ASESINADA,.
Este viernes a las 21:00h se emite 'Seré asesinado', un
impresionante documental sobre el asesinato del abogado guatemalteco
Rodrigo Rosenberg. Un caso de que dió la vuelta al mundo cuando un
carismático abogado, muerto a tiros en la calle, apareció en YouTube
prediciendo su inminente asesinato y nombrando a los culpables, entre
ellos, el presidente del país. Un asesinato, amor e intrigas políticas
este viernes en El Documental en La 2.
El Documental - Seré Asesinado - Promo,. foto
Este viernes a las 21:00h se emite 'Seré asesinado', un
impresionante documental sobre el asesinato del abogado guatemalteco
Rodrigo Rosenberg. Un caso de que dió la vuelta al mundo cuando un
carismático abogado, muerto a tiros en la calle, apareció en YouTube
prediciendo su inminente asesinato y nombrando a los culpables, entre
ellos, el presidente del país. Un asesinato, amor e intrigas políticas
este viernes en El Documental en La 2.
TÍTULO: EL HORMIGUERO LUNES 14 SEPTIEMBRE AL JUEVES 17 SEPTIEMBRE,.
TÍTULO: EL HORMIGUERO LUNES 14 SEPTIEMBRE - la actriz Paula Echevarría,.
INVITADA EL 14 DE SEPTIEMBRE
TÍTULO: EL HORMIGUERO MARTES 15 SEPTIEMBRE - cocinero de Antena 3, Karlos Arguiñano.
INVITADO EL 15 DE SEPTIEMBRE
-foto--Paula Echevarría en El Hormiguero 3.0
El lunes nos visitará la actriz Paula Echevarría, Ana en 'Velvet' que acudirá al programa para hablarnos sobre el estreno de la nueva temporada de la serie.TÍTULO: EL HORMIGUERO MARTES 15 SEPTIEMBRE - cocinero de Antena 3, Karlos Arguiñano.
INVITADO EL 15 DE SEPTIEMBRE
-foto--Karlos Arguiñano en El Hormiguero 3.0
El martes celebraremos el décimo aniversario de 'El Hormiguero 3.0' y además de cambiar de hora para este especial, ya que se emitirá a partir de las 22:30 nos visitará el divertido cocinero de Antena 3, Karlos Arguiñano.
TÍTULO: EL HORMIGUERO MIERCOLES 16 SEPTIEMBRE - los actores Darío Grandinetti y
Silvia Abascal,.
INVITADOS EL 16 DE SEPTIEMBRE
El miércoles nos visitarán los actores Darío Grandinetti y
Silvia Abascal que acudirán a El Hormiguero 3.0 para presentarnos su
nuevo trabajo cinematográfico.
-foto--Darío Grandinetti y Silvia Abascal en El Hormiguero 3.0
El miércoles nos visitarán los actores Darío Grandinetti y
Silvia Abascal que acudirán a El Hormiguero 3.0 para presentarnos su
nuevo trabajo cinematográfico.
TÍTULO: EL HORMIGUERO JUEVES 17 SEPTIEMBRE - los actores Luis Tosar y
Goya Toledo,.
INVITADOS 17 DE SEPTIEMBRE
TÍTULO:LUNES MARTES - CINE - YO, EL HALCÓN,.
INVITADOS 17 DE SEPTIEMBRE
-foto- Luis Tosar y a Goya Toledo en El Hormiguero 3.0
Para cerrar la semana nos visitarán los actores Luis Tosar y Goya Toledo que nos hablarán en el plató de Pablo Motos sobre su nueva película 'El Desconocido'.TÍTULO:LUNES MARTES - CINE - YO, EL HALCÓN,.
Reparto
- Sylvester Stallone, David Mendenhall, Robert Loggia, Susan Blakely, Rick Zumwalt, Chris McCarthy, Terry Funk, Allan Graf, Magic Schwarz, John Braden,.
- Lincoln Hawk es un camionero que lo único que desea es estar con su hijo. Cuando lo abandonó doce años antes, el niño pasó a estar bajo la custodia de su madre. Ahora debe participar en luchas para recuperar el amor de su hijo, que está en una academia militar.
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